Реферат: Маньеризм в моде

Только в лице и кистях рук сосредотачивается весь трепет жизни. Все остальное скрыто, заковано  в негнущуюся броню  костюма. Естественно, что в таком костюме жесты должны быть рассчитаны, потому что каждое движение руки на фоне общей статичности фигуры особенно заметно иногда может быть даже слишком красноречиво, а по этикету никто из членов королевской семьи, никто из придворных не должен был нарушать своими эмоциями строгую чопорность дворцовой жизни.

В пределах установившегося типа костюма существовало несколько вариантов, каждый вариант – это новое оформление лифа. В портрете Марии Австрийской (старшей дочери Карла V) работы Санчо Коэльо лиф платья имеет отворот и открывает застегнутый спереди котт с высоким стоячим воротником и маленькой горгерой. Этот лиф имеет  сходство с мужским хубоном и часто встречается на портретах второй половины XVI - начала XVII вв. Во всех вариантах юбку уже не делают распашной, но имитируют застежку. В Испании существует мода на своеобразное оформление застежки - шнуровку, широко распространенную в эпоху средневековья. Пунтасы на женском испанском костюме XVI в. является отличительной особенностью ее декоративной стороны. Они украшают и рукава на портрете Марии Австрийской (Антонио Моро «Портрет Марии Австрийской»), на платье, в котором еще сохранились элементы переходного периода. Их мы видим и на Изабелле де Валуа (Антонио Моро «Портрет Изабеллы де Валуа»), третьей жене Филиппа II, которая, по свидетельству современников, одевалась всегда по испанской моде, а также и на более поздних портретах.

Декор испанского женского костюма XVI в. связан с его конструктивной стороной. Не смотря на роскошь королевских костюмов в них еще нет чрезмерной перегрузки украшениями. Испанским костюмам того времени свойственна не только жесткость и сухость, но и ясность конструкции, которая позже была утрачена в женском придворном костюме, но сохранилась в повседневной одежде различных слоев городского населения.

 Вышивка украшала центр переда на юбке, имитируя застежку, низ юбки, прорезы рукавов. Драгоценности в виде отдельных ювелирных розеток подчеркивали некоторые конструктивные линии на лифе. При высоком воротнике с горгерой прическа, естественно, была гладкой, ее украшал или маленький бархатный берет, как у Изабеллы де Валуа, или заколка, расшитая жемчугом, как у Марии Австрийской, или маленький высокий ток. Все эти головные уборы были отделаны драгоценными камнями или небольшим страусовым пером.

Последние десятилетия XVI - начала XVII вв. в Испании – время самой активной деятельности контрреформации, которая пытается захватить все стороны жизни, оказывая влияние на быт.

Сложная система, выработанная инквизицией, стремилась овладеть духовным миром людей, напитать человеческую психику мистицизмом, доведя ее до экстаза. Тонко используются все средства, способные воздействовать на мир чувств, в т.ч. изобразительное искусство, различного рода религиозные зрелища, торжественные процессии, музыка, наполнявшая храмы как ба небесным звучанием и, наконец, одежда, что заметно выяснилось в новом художественном решении королевского женского костюма.

Изолированная жизнь испанского двора, особенно королевской семьи, окружает ее ореолом таинственности, придает ей мистический религиозный колорит и находит своеобразное отражение во внешнем облике  инбрант. По существу, в их костюме изменяется только одна часть, рукава, но зрительно впечатление от костюма становится совсем иным. Четкая, сухая форма рукава с боковым разрезом сменяется крылообразной. Простые по покрою, они падают красивыми изгибами, пересекая поверхность юбки и на спинке сшиваются со шлейфом, обобщают все в единую форму, и костюм частично теряет присущую ему сухость, в нем возникает сдержанный элемент движения, полный величественной красоты. Человек в этом костюме как бы существует для того, чтобы появляться среди людей, ослепляя их сиянием своей божественной власти, и затем исчезать, оставляя в их душе мистический трепет.

Имбранта Изабелла-Клара-Евгения изображена в таком костюме. Белое парчовое платье (в это время светлые тона женских вестидо встречаются часто) отделано традиционной вышивкой, роскошными «пунтасами» из белых лент с золотистыми наконечниками и драгоценностями на лифе. Высокий воротник закончен высокой кружевной горгерой, закрывающей даже уши. Этими же кружевами отделаны и узкие нижние рукава. Высокий маленький ток, как обычно, украшен драгоценностями и страусовым пером. В правой руке инбранта держит миниатюру с портретом отца.

По портрету инбранты мы можем восстановить покрой юбки испанского платья на каркасной основе. Полоса, пересекающая внизу платье и резанный его рисунок ткани показывает, что это шов. Такая странная на первый взгляд надставка могла возникнуть только в том случае, когда юбку кроили в форме полукруга. Этот шов маскировал последний обруч ведугоса, расположенный таким образом для того, чтобы юбка, согласно придворному этикету, полностью закрывал ноги, когда инбранта сидела.

Строгий этикет придворной жизни касался и траурного костюма. В XVII веке везде в Европе черный цвет одежды определенного покроя и специфические аксессуары были обязательной траурной одеждой. Знаком глубокого траура было полное отсутствие украшений. Особенно тщательно был разработан женский траурный костюм. Он имел черное покрывало на специальном каркасе. Испанский этикет требовал, чтобы королева во время траура не покидала своей спальни, затянутой черной тканью в течение года. Для остальных испанок условия траура были менее жестки, но все их точно выполняли.

Костюм горожанок XVI века известен нам главным образом по описаниям, он также состоял из двух частей, лифа и юбки. Лиф плотно облегал фигуру и поддерживал грудь, или составлял одно целое с платьем или был отдельной частью одежды. В XVI в. он часто имел сходство с мужским безрукавным хубаном. Хотя костюм испанских горожанок средних и бедных слоем имел много общего с общеевропейским, но в нем было одно существенное отличие: ни одна испанская женщина не выходила из дома без покрывала, закрывавшего ее с головы до ног. Эта часть костюма, безусловно, возникла в эпоху господства арабов под влиянием восточных обычаев.

Первоначально испанки кутались с головой в широкую верхнюю одежду, потом появилось покрывало из ткани, преимущественно черного и иногда белого цветов. Более богатые носили его из тонкой черной материи, а затем уже в XVII в., когда производство кружева достигло высокого мастерства, его стали делать из черного кружева.

На улице сверх покрывал женщины носили шляпы. В повседневной одежде горожанок, т.е. связанной с бытом простых испанцев, полностью отсутствует жесткость и схематизм костюма феодальной знати.

Из тканей наиболее распространенными в испанских костюмах были узорчатые (тканые, вышитые, набивные). Характерный рисунок – большие медальоны-клейма с изображением стилизованных символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали.   

В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани; монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики. 

3.2. Италия

Переход итальянского костюма к новым формам совершался очень, медленно. Несмотря на постоянные связи с Испанией, Францией и Германией, в Италии еще долго сохранялась старая мода, даже в таких городах, как Венеция, Рим и Флоренция. Проявления иностранного влияния стали замечаться в костюме не ранее 30-х годов, медленно f переходя к новым формам. Страсть итальянских женщин к дорогим тканям и богатым уборам не уменьшилась, а, скорее, усилилась благодаря раз­витию и усовершенствованию производств, изготавливавших эти и дру­гие предметы роскоши. Между тем и здесь не было недостатка в законах против роскоши, которые тоже оказывались малоэффективными.  

Изменения начались с мужского костюма. Сохраняя прежний покрой, он постепенно освободился от всех причудливых излишеств и украшений: сборок, зубчатых краев, разрезов и буфов.

Затем были про­изведены некоторые изменения и в самом покрое. Кафтаны, нераспаш­ные с прямым или четырехугольным воротом и рас­пашные с высоким воротом, стали уже в лифе. На них почти не делали складок. Они остались только на юбке, и то в меньшем количе­стве. Обе формы ворота остались, но предпочте­ние отдавалось четырехугольному, который теперь стали углублять до се­редины груди и закладывать тонким нагрудником с круглой фрезой.

Фасон рукавов изменился мало: узкие по всей длине или с буфами от пле­ча до локтя были самыми распространенными. Все дальнейшие фасоны были видоизменениями последнего и состоя­ли в том, что буфы иногда удлинялись до кисти и потом перехватыва­лись в нескольких местах, образуя двойные, тройные и т. д., или же по их длине делались разрезы, которые закладывались цветной материей. Иногда буфы полностью отделялись от рукава и превращались в самостоятельные верхние полу- или цельные рукава, которые обычно делались разрезными и застегивались на одну или несколько пуговиц. Впрочем, разрезы теперь встречались лишь на груди и спине и в очень умеренном количестве. Их заменила отделка поперечными или продольными полосами различной ширины, промежутки между которыми заполнялись. Но и эта отделка была скоро оставлена и сохранилась только в виде бордюра по краям и швам кафтана.

Точно так же разрезы почти совсем исчезли и с панталон. Если их иногда и делали, то располагали с таким вкусом, что они действительно казались украшением. Под них подкладывали цветную шелковую материю или тонкое полотно.

Обувь приняла расширенную форму, однако не доходив­шую до безобразной. Вскоре она была оставлена и заменена формой, соответствующей строению ноги.

Длинная и широкая одежда осталась почти такой же, какой была ранее Единственная перемена состояла в том, что теперь носили только длинную верхнюю одежду, надевая ее сверху обыкновенного платья. Впрочем, так было не везде. В Венеции, например, высшие сословия по-прежнему одевались в верхнюю и нижнюю длинную одежду. Эти одежды были различного цве­та, но постепенно для отличия от официальной, соответствующей опреде­ленной должности, стали носить одежду одного цвета— черного.

То же самое можно сказать о плащах и других накидках. Все они со­хранили свои прежние формы — плаща и более короткой безру­кавной одежды с проймами по бокам, вроде немецкой шаубе. В тех местах, где, как в Венеции, еще носили длинную и широкую одеж­ду, плащ не был нужен, и потому его надевали редко. Но там, где повсед­невная одежда была короткого и узкого покроя, например в Милане, Риме и Неаполе — городах наиболее подверженных иностранным влия­ниям, плащ сделался необходимой одеждой

Из головных уборов постепенно один за другим исчезли головные по­вязки с длинными концами, шляпы с отогнутыми полями, высокие шапки, капуции и подушкооб­разные наголовники в виде кольца. Впрочем, последние, только в более красивой форме и уменьшенных размерах, еще долго оставались в упо­треблении под названием бальцо. Остались без изменения простые шапочки, береты и низкие узкополые шляпы. В тридцатые годы появились плоские шапки с узким отогнутым кверху околышем и колпаки, оплетенные шнур­ком наподобие сетки.

В женском костюме изменения начались с замены длинных волоча­щихся широких платьев на более короткие, доходящие до пола и не имеющие шлейфа, распашные во всю длину или только на­чиная от талии. Размеры шлейфов значитель­но уменьшились, так что очень длинный шлейф стал теперь исключени­ем даже у парадного платья. Цельнокроеное платье предпо­читалось раздельно скроенному. Покрой лифа не изменился, a eго вырез сохранил прежнюю четырехугольную форму, став лишь несколько глуб­же Шею и грудь обычно оставляли обнаженными, но иногда закрывали пелеринами из тонкой материи, открытыми спереди и обшитыми по кра­ям красивой оборкой или совсем раскрытыми, с фрезой, как у мужчин. Рукава стали проще и однообразнее. Они приобрели форму, приближающуюся к мужской — с буфами, постепенно уменьшаю­щимися от плеча к кисти и рукава нижнего платья теперь стали делать. Очень узкими и так же, как рукава верхнего платья, обшивать манжета­ми (разумеется, если они были на виду). Отделка платьев шитьем, вышивками и металлическими украшениями в форме пуговиц, застежек и т. п. стала богаче, как и различные принадлежности костюма, например пояса и веера (в виде шелкового четырехугольного флага или из перь­ев) отделывались еще роскошнее, чем прежде.

С женскими головными уборами произошло то же самое, что и с муж­скими- одни фасоны сменили другие. К старым формам принадлежали высокие наголовники из тонкой материи на проволочной основе, рогатые повязки и подобные мужским кольцеобразные валики (бальцы).

Бальцы держались дольше всех, но вместе с другими формами они были вытеснены шапочками, шапками и чепцами. Впрочем, ношение головных уборов постоянно уменьшалось, а все больше входило в моду ходить с непокрытой головой. Вследствие этого появились самые разнообразные прически, которые сводились к двум типам: косы, обвивавшие голову, и локоны. Голову убирали нитями жем­чуга, подвесками из оправленных в золото драгоценных камней или про­сто золотыми обручами, венками, бантами. Вуаль тоже приобрела зна­чение головного украшения. Наконец определился и модный цвет во­лос — белокурый, а вместе с ним появились средства, изменяющие его. По-прежнему было распространено ношение масок.

До сих пор изменения костюма, как мужского, так и женского, состоя­ли главным образом в переработке его прежних форм вместе со слабым заимствованием иностранных. С середины века влияние последних начинает проявляться гораздо сильнее. Сначала это произошло в больших городах—Милане, Риме, Флоренции, Неаполе, которые находились в тесном контакте с иностранцами. Иностранные, чаще всего французские формы, были приняты в Италии со значительными ограничениями. Вы­биралось только то, что пришлось по вкусу, а также многое из своего, что дало в результате более свободные фасоны, чем те, по которым они фор­мировались. Так было во всей Италии, кроме областей, занятых францу­зами и испанцами, где были приняты их моды (по крайней мере высшими классами), а также в Венеции и Южной Италии, в которых старинный костюм сохранился дольше всего. 

В мужском костюме закрытые кафтаны с широким воротом и юбкой в сборку исчезли еще раньше. Остались только распашные кафтаны и такие же куртки, и те и другие на пуговицах. Сле­дуя французской моде, их делали на стеганой подкладке, вследствие чего они были большой толщины. Грудь у них удлинилась, не принимая при этом формы французских и голландских кафтанов. Кафтан постепенно был вытеснен курткой и остался лишь у средних сословий как официальная одежда некоторых должностных лиц, напри­мер оруженосцев венецианского дожа. Куртка для выхода делалась с выпуском вокруг талии наподобие очень укороченных фалд. Для домашней куртки выпуск не делался. Как кафтан, так и куртку обычно носили застегнутыми доверху. Узкие рукава несколько расширялись у плеч, а буфы были вовсе оставлены. Иногда на пле­чах нашивали узкие валики, но это делалось редко. Разрезов больше не делали. Только молодые люди иногда носили кафтаны или куртки с разрезами на груди. Вместо больших фрез и манжет, как во Франции, носили небольшие гладкие воротники и нарукавники.

Были популярны трико и штаны — короткие, до середины бедра или до колена. В первом случае их носили по французской моде — в виде двух туго набитых валиков, а во втором — они походили на немецкие и были умеренной ширины. Обе эти формы одина­ково употреблялись, но предпочтение отдавали простым, широким коротким штанам по колено, которые иногда украшали цветными, наи­скось нашитыми полосками с мелкими пуговицами на них. Шаровары итальянцы оставили немцам и швейцарцам. Башмаки носили на довольно толстой подошве и низких каблуках, а на подъеме нашива­ли бант или розетку.

Люди, проводившие большую часть времени на открытом воздухе, носили плащи с воротниками, доходившими до колен и длиннее. Накидки вроде немецкой шаубе стали тоже делать с довольно широким отлож­ным воротником (шалью) и прямыми рукавами. Для зимы их, как и плащи, подбивали мехом. Высшие сословия, особенно знатная молодежь, носили, кроме того, плечевые плащи испано-французского фасона, но несколько длиннее и просторнее, что позволяло их лучше драпировать. К перечисленным фасонам следует прибавить более лег­кие распашные одежды различной длины, с рукавами или без них, в том числе длинный талар из суконной материи на шелковой подкладке, с ко­роткими или иногда висячими разрезными рукавами, использовавший­ся исключительно как домашний костюм.

Из прежних головных уборов лишь немногие сохранились до конца столетия или дольше, и то только у средних и низших классов. Они усту­пили место беретам и круглым шляпам с узкими полями, которые в 60-е годы вытеснили испано-французские шляпы и плоские или конические шапки с узким околышем. Высшие сословия постоян­но носили так называемый тоццо — сборчатую круглую шапку Легкие шапочки вроде фески сохранились теперь только в домашнем обиходе.

В прическе и ношении бороды высшее общество сначала следовало испанской моде, но с 70-х годов стали носить кругло подстриженные бакенбарды. Молодые люди носили или бакенбарды, или усы, а старики полную бороду.

Еще меньше влияли иностранные фасоны на женский костюм, даже в тех местностях, которые находились под властью Испании и Франции. Такая устойчивость объяснялась затворническим образом жизни италь­янских женщин, постепенно прекратившимся только и конце века. Пол­ной свободой пользовались только куртизанки, игравшие заметную роль в общественной жизни больших городов — Венеции, Флоренции и Рима. Честные женщины и девушки, особенно знатных фамилий, как это было замечено Монтенем (1533—1592 гг.), сидели дома, иногда показывались у окна или на балконе и очень редко выезжали в театр или на прогулку. С мужчинами они встречались лишь на придворных праздниках, но даже за столом дамам прислуживали их мужья, стоявшие за их стульями.

Монтень, которому прославленная красота итальянок пришлась не со­всем по вкусу, не мог смириться и со свободным широким покроем одежды. Привыкнув к французским обтягивающим платьям, он нашел, что у италь­янок лиф недостаточно плотно охватывает талию, неотчетливо обри­совывает ее контуры, и что мужчины в Италии слишком любят полные женские бюсты. Но и он, как и Брантом, не мог не сознаться, что италь­янки превосходят француженок в грации и умении одеваться. Он нашел их манеру держаться достойней и грациозней, складки их одежд живописней, их уборы и отделку их костюма изысканней, чем у француже­нок. Хотя в отношении драгоценных украшений и отделки платьев фран­цуженки и испанки едва ли уступали итальянкам, последние бесспорно. Превосходили и тех и других изяществом и вкусом. Меньше всего им нра­вились широко растянутые юбки на фижмах, которые они не носили, а заменяли несколькими, слегка накрахмаленными юбками, надетыми одна на другую.

Покрой изменился мало. Верхнее Платье по-прежнему выкраивалось цельным, без отделения лифа от юбки. В качестве одного из его видов появилось короткое распашное верхнее платье на пуговицах, с особым вырезом ворота и фасоном рукавов. Но этот покрой так и остался мест­ным. Короткие верхние платья носили исключительно в Падуе, Брешии, Болонье и Неаполе. В первых трех городах они имели длину до середины икры и были распашными. В Неаполе их носили немного ниже колен, без талии и с застежками на юбке. Ворот широко вырезался дугой, талия спереди удлинялась мысом, иногда округленным. В Венеции лиф носили раскрытым спереди, с подложенным под него нагруд­ником со шнуровкой. В Тоскане он делался закрытым до верха и с высоким накрахмаленным воротником. Во Фриуле — с разрезами по бокам и рядом пуговок спереди. Различные фасо­ны рукавов верхнего и нижнего платья оста­лись. Сохранились даже вздутые рукава с пере­хватами. Покрой верхних рукавов, ко­торые редко надевались на руку, а чаще служили для красоты, стал весьма разнообразен. В Риме они были очень длинные, до земли, разрезные и суживающиеся книзу. В Брещии — такой же длины и формы, но неразрезные. В Бергамо — длинные, до земли, с разрезами до локтя или во всю длину и пуговицами вдоль разреза; во Флоренции — такие же длинные, но шире, с разрезами и на меху; в Конильяно — короче и уже; в Неаполе — до колен и с разрезом от плеча до кисти. В Венеции эти рукава утра­тили свою прежнюю форму и превратились в длинные и узкие полосы. Круглые валики на плечах значительно уменьшились с объеме и впоследствии были заменены об­шивкой из кружев.

Верхняя одежда, не считая некоторых не­значительных различий, приближалась к типу плаща или мантии. В Не­аполе это была длинная распашная накидка с широкими рукавами, в. Ри­ме — плащи без рукавов, в Генуе — большие платки, накидывавшиеся на одно плечо, а на другом— застегивавшиеся пряжкой, в Си­ене — длинные и очень широкие накидки, в которые закутывались с го­ловой, в Брешии и Бергамо — такие же накидки, иногда из тонкой про­зрачной материи, связанные спереди внизу, в Венеции — род длинных распашных кафтанов с узкими проймами для рук, для зимы обычно на меху.

Обувь изменялась все меньше, и ее пытались скрывать под одеждой. Брантом замечал, что итальянские дамы, подобно испанкам, тщательно прятали свои ноги. Это было связано с тем, что из желания казаться выше они носили башмаки на высоких колодках, высота которых доходила до одного фута, а иногда и больше. Эта обувь была так распространена, что, встречая даму в обществе, трудно было судить о ее росте. Некоторые из богатых куртизанок носили такие высокие подбашмачники, что не могли ходить в них без посторонней помощи. От них отли­чались башмаки на высоких подошвах, надевавшиеся поверх обыкновенных в дождливую погоду. Одновременно с распространением, высокой обуви женщины все чаще стали носить кальсоны и чулки. Особенно отличались в этом куртизанки, превратившие их в богатый наряд,  бросающийся в глаза. Кальсоны, как правило, шили из цвет­ного шелка или бархата, а по краям и швам отделывали шитьем или об­шивали узорчатым бордюром. Чулки носили только белые, сделанные из очень тонкой прозрачной ткани, самая качественная из которых из­готовлялась тогда во Флоренции.

Ношение головных уборов сократилось, но не везде в одинаковой степени. В некоторых местах они были почти забыты, в других сохраня­лись только некоторые формы, а также распространялись иностранные. В Южной Италии, Сардинии, Флоренции и Сиене для защиты от солн­ца продолжали носить широкие соломенные шляпы. В этих городах, как и в Пизе, Неаполе и Милане, кроме соломенных шляп из прежних голов­ных уборов остались чепцы, шляпы с круглой тульей, французские шля­пы и высокие береты (тоццо), сходные с мужскими, которые иногда наде­вали (преимущественно в Сиене) поверх наброшенного на голову покры­вала. Но везде, особенно в Венеции, большинство женщин предпочитало ходить с непокрытой головой или только накрывать ее вуалью.

Относительно прически один из современников, Веччельо, замеча­ет, что в 1550 г. стало модным носить длинные локоны и обычай этот просуществовал целых 20 лет. Но и в течение этого времени не все причесывались одинаково. Прическу изменяли как кому больше нравилось, вслед­ствие чего появилось множество её разновидностей и форм, от простых завитков вокруг лба и гладкого или слегка взбитого пробора с зачесанной кверху косой и до разнообразных ком­бинаций этих двух причесок с длинными локонами и бандо.

Необходи­мой принадлежностью каждой прически являлись различные укра­шения, например жемчужные нанизки, цветные камни, золотые подвес­ки, искусственные или натуральные цветы, небольшие венчики с зубцами в форме лилий и т. д. Из различных причесок какая-нибудь всегда была самой любимой и становилась на определенное время модной не толь­ко в месте ее происхождения, но и за его пределами.

В Риме, например, гладко зачесанные назад волосы носили с пере­хваченной лентой косой и вуалью или расчесанными на обе стороны, взбитыми кверху. Их убирали жемчугом, позументами, охватывали зо­лотым обручем и на самой макушке прикалывали серебряными булавка­ми бант из широких лент, концы которых спускались по спине. Эта причес­ка называлась канакка. В Вероне, а также в Падуе, Мантуе и некоторых дру­гих городах Ломбардии волосы на висках взбивали тупеем, по сторонам заплетали в бандо, которые укладывали спирально вокруг ушей, а сзади за­чесывали кверху и украшали бантом. В Романье их мелко завивали, а косы свертывали в высокий конус и покрывали либо длинной сеткой, спускав­шейся до плеч, либо вуалью. В Венеции по обеим сторонам головы из во­лос делали два конических возвышения, а косу свертывали в широкий узел, из ко­торого иногда выпускали несколько локо­нов. Эта прическа, которой дамы хотели подражать богине целомудрия, изображаемой с полумеся­цем надо лбом, стала самой популярной во всей Италии.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6