рефераты скачать
 
Главная | Карта сайта
рефераты скачать
РАЗДЕЛЫ

рефераты скачать
ПАРТНЕРЫ

рефераты скачать
АЛФАВИТ
... А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

рефераты скачать
ПОИСК
Введите фамилию автора:


Реферат: Маньеризм в моде

Его фавориты не уступали ему в щегольстве. По рассказу Пьера дель Этуаля, «они завивали и причесывали свои волосы по-женски, их крепко накрахмаленные и мелко сплоенные воротники были так огромны и так плотно обхватывали шею, что головы их казались как бы положенными на блюдо». Одевались они преимущественно в яркие цвета. Белый, светло-голубой, розовый атласный костюм, отделанный разно­цветными лентами и шнурками, был самым любимым. В упомянутом выше сатирическом памфлете «Описание острова гермафродитов» франтовство фаворитов осмеивается в таких выражениях: «Каждый обитатель острова гермафродитов может одеваться как ему угодно, лишь бы одеваться роскошно и не соответственно ни со своим положением, ни со своими средствами. Как бы ни была дорога материя сама по себе, платье, сшитое из нее, должно быть отделано золотыми и серебряными вышивками, жемчугом и камнями, в противном случае мы объявляем его непристойным. Чем более костюм будет похожим на женский покроем и отделкой, тем лучше он и соответствует нашим обычаям. Однако, ка­кой бы ни был кocтюм, его не следует носить дольше месяца. Кто носит дольше, тот заслуживает презрения как скряга и человек без вкуса... По­этому мы рекомендуем нашим друзьям обзавестись искусными и изобре­тательными портными, с которыми они бы могли постоянно придумывать новые костюмы».

Соответственно этому Виженер описывает двух знатных франтов: «На одном короткий камзол с узкими рукавами сидит совершенно в об­тяжку, словно наклеенный, шляпа «а-л'альбанез» с высокой заостренной тульей и чуть видными полями, длинные штаны по провансальской моде, длинный и широкий плащ, волочащийся по земле, и рубашечный ворот­ник с зубчатыми краями Другой одет в широкий камзол, выстеганный рубцами и оканчивающийся спереди мысом, доходящим почти до коле­на, толсто подбитый, круглый и полный, как круп лошади. Висячие ру­кава похожи на штаны, широкополая шляпа плоская, как блюдо, с пря­мыми полями в полтора фута шириной. На ногах вместо полуштанов не­большой валик со сборками и узкие штаны. Небрежно накинутый легкий плащик, не длиннее талии. На шее брыжи, похожие на жернов, сплоен­ные трубками».

Влияние придворных мод на костюм проявилось в изменении по­кроя некоторых его частей. Камзол спереди был удлинен мысом, в та­лии сильно стянут (для чего иногда под ним носили корсет из китового уса) и весь толсто выстеган, как и рукава, очень широкие у плеч и сужи­вающиеся к кисти. Валики и складки вокруг плеч увеличены, раз­резные висячие рукава посередине снабжены застежками (Венециан­ский секретарь отметил как особенность, что один рукав носят расстег­нутым, а другой застегнутым). Короткие штаны (труз) превратились в узкий валик, панталоны выстегивались так же, как и рукава. Гульфик (бракетта) был полностью упразднен. Камзол и штаны вместо разрезов отделывались лентами и шнурками, нередко с буфами между ними. Шелковые сшитые и вязаные чулки стали проще, ниже колена они заворачи­вались валиком с красивыми городками. Самым модным цветом для чу­лок был белый, так как в день коронации на короле были белые шелко­вые чулки. Обувь стала изящнее, башмаки на подъеме стали украшать бантом, в моду начали входить полусапожки с пуговицами или шнуров­кой Даже высокие сапоги, которые надевали только для верховой езды, приобрели более красивую форму. Наряду с брыжами стали появляться простые отложные воротнички, а рядом с манжетами - гладкие нару­кавники.

К головным уборам прибавились новые фасоны. Шляпы были раз­личных форм - высокие, низкие, круглые, овальные, с узкими и широ­кими полями, из бархата, шелка, сукна, войлока, всех цветов, преимуще­ственно черного, серого или белого, с перьями и другими украшения­ми. Жесткая испанская шляпа тоже стала входить в моду наряду с карнелем - капюшоном с короткой пелериной и ресилью - сеткой, которую надевали под шляпу. Длинные плащи снова были приняты ще­голями и изменены соответственно моде. Их носили с рукавами и без них, иногда с капюшоном. Короткие плащики укоротились настолько, что едва закрывали талию. Их чаще всего делали с небольшим воротником и oтворотами, без рукавов, и обычно носили их на одном плече.

Волосы продолжали стричь по-прежнему. Усы закручивали кверху, бакенбарды и бороду cстригли или заостряли. Румяна и духи использовали без меры. Ду­хами не только опрыскивали во­лосы, платье, перчатки и обувь, но даже примешивали их к еде и напиткам. Кроме всего этого, щеголи, особенно английские, ввели в моду лорнеты, а французские — бархатные и шелковые маски. В Англии одевались так же, с тем только различием, что камзолы носили с довольно длинными полами, а широкие короткие штаны были длиной по колено.

При Генрихе IV (1589 г.) как при дворе, так и во всем обще­стве начинает распространять­ся относительная простота. Сам король, как его представляет портрет, написанный Порбусом, одевался преимущественно в италь­янском стиле как в отношении покроя одежды, так и в отношении ее цвета. Его пример если не ликвидировал, то все-таки значительно умень­шил существовавшее тогда щегольство. Пестрота и женоподобность пре­жнего костюма заменились большей строгостью покроя и цвета. Теперь одевались преимущественно в темные цвета — черный, коричневый, тем­но-красный и фиолетовый, с очень умеренной примесью белого и дру­гих светлых тонов.

Камзол стали делать свободнее. Теперь его не выстегивали и не затягивали на талии, остроконечный выпуск спереди (брюхо) был упразднен, (узкая обшивка вокруг талии снова превратилась в полы умеренной дли­ны. Корсеты из китовою уса исчезли. Рукава делали узкие, но не стега­ные, с неширокими, плотно прилегающими плечевыми складками и валиками, которые, однако, просуществовали недолго. Широкие, похожие на подушки короткие планы постепенно укупили место нестеганым сборчатым. К концу столетия появились прямые полуштаны без сборок, с разрезом сбоку —фасон, пришедший, вероятно из Нидерландов. Вязаные панталоны и чулки становились все проще. Носки обуви были не­сколько закруглены, а каблуки стали выше. Ро­зетки на башмаках делались больше, а к самим башмакам на подъеме пришивался подвиж­ной клапан с застежками. Брыжи и манжеты уменьшились в объеме, но зато теперь стали носить брыжи двойные, тройные, иногда чет­верные и более. Из головных уборов прежде всего исчезли токи, которые носили миньоны, и их шапочки, заменившиеся шляпами различ­ных фасонов. Особенно лю­бима была низкая шляпа с широкими полями. Ее носили с приподнятыми с одного бока полями (как и сам король) и с пучком белых страусовых перьев —любимый цвет Генриха IV. Наряду с ко­роткими торчащими плащами снова вошли в моду длинные плащи с рукавами и во­ротником или без них. Их накидывали на пра­вое плечо, пропускали под левую руку и связыва­ли на груди лентами или шнурками с кистями.

Волосы носили короткие и взъерошенные, либо длинные (ниже ушей), зачесанные назад. Король рано поседел, вслед­ствие чего придворные стали делать себе искусственную седину пудрой, и вскоре (приблизительно в 1594 г.) мода пудриться распространилась в остальном обществе. Усы по-прежнему носили закрученными кверху, щеки брили, на подбородке сбавляли небольшую остроконечную бород­ку, названную по имени короля «анри катр». Использование масок было распространено благодаря непрерывным любовным приключениям, требовавшим таинственности. Их надевали не только при выходе из дома, но и в обществе, по желанию владельца. Король даже в тайном совете присутствовал в маске. Где бы он в ней ни появлялся, лишь его любовни­ца Габриэль д'Эстре имела право спять маску, чтобы поцеловать его.

Законодательницами женских мод во второй половине XVI в. были: супруга Генриха П (до 1559 г.) Екатерина Медичи и ее младшая дочь Мар­гарита (с 1572 г супруга Генриха IV). Старшая дочь Екатерины, Елизаве­та (родилась в 1545 г.), славившаяся своим изящным вкусом и изобрета­тельностью в нарядах, она была выдана замуж за Филиппа II Испанско­го (в 1559 г.), поэтому ее влияние на французские женские моды было непродолжительно. Ей приписывают, как замечает Брантом, изобрете­ние разрезных рукавов на проволочном каркасе, которые в Испании на­зывались пунтос. Екатерина Медичи до своего вдовства одевалась чрезвычайно богато, но все-таки настоящим источником женской моды -, и роскоши была не она сама, а постоянно окружавшая ее блестящая тол­па молодых и красивых женщин, в кругу которых при дворе своих бра­тьев Франциска II и Карла IX воспиталась и ее дочь Маргарита.

При Генрихе II в моду вошли умеренно широкие верхние платья с глад­кой талией и шлейфом. Широкие, почти колоколообразные робы не исчезли совершенно, а сохранились до времен Генриха Ш, преимущественно в качестве церемониальной, как бы форменной при­дворной одежды. Эти робы носили широко распахнутыми спереди таким образом, чтобы надетое под ними платье было как можно больше на виду, тогда как другие платья обычно застегивались. Изменения верхнего платья ограничивались только лифом и рукавами. Уже при Франциске I лиф и рукава были значительно упрощены. Им придавалась форма, более соответствующая строению тела, а потому более удобная Екатерине не очень нравилась эта простота: она предпо­читала искусственность. Поэтому Екатерина снова ввела в моду шнуро­вание и подшитый китовым усом нижний лиф, или корсет. Ей нрави­лись открытые шея и плечи, вследствие чего вырез лифа был увеличен настолько, что открывал половину груди, приподнятой с помощью «де-мигюзе». Все это не мешало очень многим женщинам носить высокие лифы или закрывать шею до подбородка тонким воротником при низ­ком лифе. Рукава по-прежнему были довольно широкими, со сплошны­ми долевыми прорезами, заложенными небольшими буфиками, но мода склонялась к узким рукавам с буфами на плечах. Иногда такие рукава доходили только до локтя, тогда под них надевались длинные и довольно широкие рукава из очень тонкой материи, оканчивавшиеся у кисти ман­жеткой. Такие рукава носила сама Екатерина Медичи, а также молодая герцогиня д'Эгамп, любовница Франциска I. Буфы на плечах делались то выше, тo ниже, то уже, то шире и большей частью туго набивались.

Почти одновременно с этими плечевыми подушками стали входить в моду подушкообразные подкладки другого рода. Уже при Генрихе II, когда носили узкие сборчатые платья со шлейфом, некоторые дамы на­чали искусственно увеличивать себе заднюю часть Эта мода быстро рас­пространилась и продержалась до времен Карла IX. Затем подобным образом стали искусственно увеличивать объем бедер. Все это делалось с помощью подушек соответствующей формы, которые подвязывались под платье Расширенные таким образом юбки не уступали в объеме фиж­мам (юбкам на китовом усе). Все эти подкладки при Елизавете (с 1558 г) были переняты в Англии, где получили усовершенствование.

Упорно державшаяся мода на высокие плоеные воротники (фрезы) превратила их в самую нарядную часть дамского туалета. Екатерина даже дала итальянцу Винчола исключительное право изготовлять и продавать их, а Елизавета Английская в 1564 году вызвала из Голландии некую Дингам ван-дер-Плассе только для того, чтобы чистить и крахмалить свои воротники. Форма этих воротников до Карла IX сохранялась. Прежняя, лишь незначительно меняясь.

В прическе и головных уборах не произошло никаких особенных пе­ремен. Башмаки теперь стали иногда носить с небольшими каблуками, а дамы небольшого роста даже прибегали к давно известным в Испа­нии башмакам на высокой подошве, которые назывались патенами. С этого же времени, если не раньше, началось использование кальсон. Вязаные чулки появились гораздо позже. Считается, что их в Англии первая надела королева Елизавета. Уже при Генрихе II (до 1559 г.) фран­цузские дамы переняли от итальянских маски для защиты лица от холо­да и носовые платки. Последние не замедлили превратиться в роскош­ную и изящную принадлежность туалета. Их делали из дорогих тканей, украшали богатыми вышивками и обшивками и обычно душили.

Употребление белил и румян постоянно увеличивалось. При дворе оно было распространено настолько, что на даму, которая не пудрилась и не румянилась, смотрели как па явление из ряда вон выходящее. Та­ким исключением была, по словам Брантома, любовница Генриха II, гер­цогиня Валентинуа, позднее ставшая женой маршала д'Омон.

При Карле IX (до 1574 г.) щегольство дорогими тканями и богатой отделкой продолжало усиливаться и распространяться, несмотря на законодательные меры, направленные против него, однако в отношении фасонов и покроя новинок было сравнительно мало. Изобретательность на время утихла, но оживилась снова, когда законодательницей моды стала Маргарита, королева Наваррская (в 1572 г.). До тех же пор сохра­нялись прежние фасоны, слегка измененные в некоторых деталях или ограниченные простым подражанием иностранным модам. По рассказу Брантома, вдова Франциска II Мария Стюарт носила то фран­цузский, то шотландский, то итальянский или испанский костюм Дамы при больших празднествах, в костюме и убранстве подражали овдовев­шей герцогине Лотарипгской, Христине Дагской

Одним из самых существенных изменений женского костюма при Карле IX было то, что задняя подушка была оставлена, но зато увеличи­лись набедренные подушки Подобное расширение юбки приняло такие размеры, что уже в 1561 году вышло королевское постановление, огра­ничивающее их ширину двумя локтями Буфы на плечах также подверг­лись некоторому изменению в форме. Теперь их стали делать в виде туго набитых шарообразных или круглых сплющенных подушек. Одновременно в моду вошли узкие рукава Низкие лифы остались, но плоеный, узко охватывающий шею воротничок с пелериной, закры­вающий грудь, был заменен высоким воротником, который поднимался из за спины в виде раскрытого и слегка выгнутого веера. Эти воротники делались на проволочных каркасах или из китового уса и по краю отделывались кружевом или прошивкой

Модной стала прическа «ан бишоп». К головным уборам прибавились красивые остроконечные шелковые, бархатные или парчовые шапочки, особенно плоские четырехугольные, которые носили,  надвинув на лоб. Первые иногда украшали, прикалывая сбоку пучок белых перьев, последние —  большой прочной вуалью, белой или черной, которую обвивали вокруг шеи и рук.

При Генрихе III (до 1589 г.) широкие колоколоподобные робы, которые носила еще сама королева Луиза Лотарингская как парадный костюм, были постепенно оставлены и заменены платьями, ко­торые тоже были широкими, но имели складки и были толсто подбиты только на боках. Стан теперь затягивали в узкий корсет, сплошь выложенный китовым усом. Лиф в обтяжку спереди удлинялся мысом как мужской камзол, соответственно и вырез лифа так был углуб­лен, что из-под него был виден край корсета, который обшива­ли красивой оборкой или закладывали нагрудником. Узкие рукава с высо­кими наплечниками совершенно исчезли и были заменены умеренно широкими рукавами длиной до кисти, выстеганными поперечными, постепенно утончающимися от плеч книзу рубцами или валиками. Иногда эти рукава расширяли у плеч больше чем на полфута и называли их рукавами «а жиго». К подобным рукавам всегда прибавлялись верхние, разрезные спереди рукава, которые против локтевого сгиба застегивались аграфом. Когда таких застежек было несколько, верхний рукав плотно охватывал нижний.

Стоячий веерообразный воротник стал намного выше и удлинился так, что теперь окружал шею по вырезу лифа. Рядом с ним по­явилась новая плоская фреза с клинообразным вырезом спереди, а затем, в 80-х годах, в моду вошла английская двойная фреза с клинооб­разными вырезами спереди и сзади, поднимавшаяся по обеим сторонам головы, как крылья бабочки. Волосы причесывали «ан бишон» и носили приспособленные к этой прическе токи с перьями. Перья Прикреплялись по-разному: «а ля гвельф» или «а ля гибеллин». Короле­ва Маргарита придумала прикреплять перья прямо надо лбом таким об­разом, что они, изгибаясь, свешивались концами вперед. Эта мода, ко­торую Генрих III находил смешной, тем не менее была охотно принята. Кроме токов, продолжали носить бархатные шапочки (шапроны) и го­ловные уборы другой формы. Шапроны, раньше распространенные только среди благородных дам, теперь были переняты и женщинами среднего сословия. Незамедлительно последовало распоряжение, запре­щавшее последним бархатные головные уборы и обязывавшее их носить только суконные шапочки. Точно так же поступила в Англии королева Елизавета. Она запретила людям среднего сословия шляпы, разрешен­ные дворянству, и велела носить простые меховые или белые суконные шапки. Английским знатным дамам очень понравилась испанская мужс­кая шляпа, и они включили ее в число своих головных уборов.

Ради щегольства кальсоны шили из золотой и серебряной парчи и дру­гих тканей. Они имели вид коротких штанов по колено и дополнялись чулками из цветного или белого шелка. Чулки были шитые и вязаные, но и те и другие туго обтягивали ногу. Форма обуви не изменилась. Дамы небольшого роста по-прежнему носили патены (башмаки на высокой подошве) от одного до двух футов высотой. Перчатки иногда отделыва­лись чрезвычайно богато: на одном придворном балу королева Маргари­та одела перчатки, усыпанные бриллиантами. Гораздо чаще стали исполь­зовать маски, которые делали из черного шелка или бархата и подвязыва­ли под подбородком. Концы шнурков скреплялись каким-нибудь драгоценным камнем, а чаще жемчужиной.

Из остальных принадлежностей дамского туалета, кроме цепочек, колец, серег и пр., заслуживают внимания веера. Они изготовлялись из слоновой кости, золота, серебра, перьев (преимущественно павлиньих) и нередко представляли собой произведения искусства. К прежним фор­мам вееров прибавилась новая — полукруглый складной веер. Такой веер из перламутра, который стоил 1 200 талеров и был усыпан жемчугом и драгоценными камнями, подарила к новому году Маргарита Наваррская Маргарите Лотарингской. К концу 80-х годов вошло в моду носить веер у пояса на длинной цепочке или шнурке. Так же носили маленькие круглые зеркальца в богатой оправе и часы. Последние, изобретенные в Нюрнберге, были еще очень неуклюжи и имели круглую или яйцеобразную форму, поэтому их часто называли «нюрнбергским яйцом».   

Не принадлежавшие ко двору дамы не уступали в щегольстве придворным. Не имея права носить платья из парчи, они выписывали себе из Флоренции и Милана платья, стоившие не менее 500 талеров, с от­делкой вдвое дороже. Даже женщины среднего сословия, которым было запрещено носить бархатные шапочки, отделывали суконные так бога­то, что иногда подобный головной убор стоил до тысячи талеров.

Моды времен Генриха IV были лишь видоизменением существовавших ранее форм, но не в сторону их упрощения, а напротив— переделки в новые странные фасоны, многие из которых своим происхождени­ем были обязаны Маргарите Наваррской, королеве Франции. Вырез лифа, и без того уже настолько глубокий, что обнажал грудь до полови­ны, был углублен до середины лифа. Этот фасон, нравив­шийся королеве Маргарите, был невозможен без нагрудни­ка. Нагрудник обычно носили из такой тонкой ткани, что он почти не скрывал то, что было под ним. Обнажение груди сопровождалось обна­жением плеч и рук и дошло до того, что папа Иннокентий IX (1591 г.) буллой предписал всем дамам закрывать грудь, плечи и руки до самой кисти непрозрачной тканью под страхом отлучения от церкви. Рукава «ажиго» были заменены более узкими, но тоже выстеганными. Висячие рукава тоже стали делать уже прежнего, а в конце столетия снова появились плотно прилегающие плечевые складки. Юбка стала шире и безобразнее. Сохраняя прежнюю длину, ее поднимали фижмами так, что она растягивалась вокруг талии колесом, окружность которого иногда доходила до 12 футов. Это колесо покрывали плоской сплоенной оборкой из той же материи, из какой было сделано платье.

В Англии объем юбок был несколько умереннее, а плоеная оборка заменялась небольшим плоским буфом. Затем там появились широкие (не на фижмах) и длинные юбки для верховой езды. Все прежние фасо­ны воротников и фрез остались, но открытые спереди сто­ячие воротники стали еще выше, иногда даже выше головы. Нередко их делали из кружев и прошивали тонкими золотыми и серебряными нитя­ми. В среднем сословии, где было принято закры­вать грудь и шею, знатных дам за их обнаженную грудь называли «дамами с голым горлом», а те прозвали дам среднего сословия «гризеттами» за серый цвет обуви, которую те носили. Модной обувью стала «муль де Венис» с красивыми каблуками и розеткой на подъеме или на носке.

В прическе и убранстве головы произошли важные перемены. При­ческа «ан бишон» исчезла, а вместе с ней и легкий ток. По примеру коро­левы Маргариты волосы стали завивать в локоны, которые располагались рядами и зачесывались назад. Иногда их взбивали в округ­лый или кеглеобразный тупей, восполняя при необходимо­сти недостаток собственных волос фальшивыми косами или париком. При этом волосы обычно пудрили. Допускались также всевозможные видоиз­менения прически с помощью разных приспособлений, например про­волочного станка, или украшений в виде лент, бантов, обручей и т. п. При такой укладке волос головные уборы утратили свое значение и пре­вратились в часть прически. Из них особенно любима была небольшая шапочка с обшивкой из золотых желудей. Носили также уборы в виде тюр­банов с белыми или цветными перьями. Маски стали частью туалета, но им чаще стали придавать форму широких очков. Из драгоценных украшений — цепочек, серег, колец и пр. — модными были появившиеся в то время очень изящные вещицы в форме медальонов с девизами, не­больших флакончиков и футлярчиков, которые носили на цепочках.

Траурная одежда также подверглась многократным изменениям в по­крое и цвете. Прежний траурный цвет французских королей — красный или фиолетовый — был заменен черным при Генрихе III. Когда умерла его любовница Мария Клевская (1574 г.), он несколько дней подряд но­сил черную одежду, на которой были вышиты серебром слезы, черепа и потухшие головни. Но еще раньше изменения цвета траурной коро­левской одежды изменился ее покрой: она стала длиннее, иногда намно­го. При погребении Генриха II (1559 г.) его сын, Франциск II, шел за гро­бом в фиолетовой одежде и такой же мантии, шлейф которой длиной тридцать локтей несли принцы королевского дома.

Женщинам предоставлялось выбирать для траурной одежды белый, черный или коричневый цвет, причем запрещались серый, фиолетовый и голубой. Они также не могли носить драгоценных камней в волосах или на головных уборах, но могли ими украшать кольца, пояса, зеркальца и молитвенники. После смерти Генриха I его любовница, герцогиня Валентинуа, одевалась исключительно в черное с белым, не закрывая при этом своей шеи. Такой траурный костюм был с тех пор принят при дворе и продержался более 40 лет. Вдова Франциска II, Мария Стюарт, прибавила к нему большую белую вуаль. При Карле IX знатные дамы заме­нили черный цвет коричневым. Их траурные платья были покрыты эмб­лемами: слезами, черепами и т. д. Эти эмблемы они также носили на оже­рельях и браслетах. По истечении известного срока эмблемы заменялись портретом умершего, окруженным слезами, который носили на груди. Так продолжалось до Генриха IV, когда для траура был окончательно назна­чен исключительно черный цвет.

3.4. Германия и Швейцария

Нигде не появлялось так много подробных постановлений относи­тельно одежды, как в Германии. Постепенно каждый владетельный князь, каждое начальство или городская община стали считать в числе своих обязанностей издание таких постановлений. В некоторых местах удалось добиться их исполнения, но это не имело прочного влияния на дальнейшие видоизменения костюма. Гораздо существеннее было постоянно возраставшее испанское и французское влияние, а также ставшее более серьезным и сдержанным общее настроение. То и другое, действуя одновременно, освободили костюм от многих излишеств и постепенно придали ему характер натянутости, чопорности, противоположный прежнему. Однако это происходило очень медленно и началось с высших классов, которые уже в 40-х годах начали приобщаться к французской моде.

Остальные сословия последовали их примеру не ранее середины 60-х годов. С этих пор опять появляются постоян­ные повторения законов против роскоши и сведения, дошедшие до нас от проповедников, об иностранной одежде и обуви. Вот что говорит один из них, магистр Вестфаль: «Если мы взглянем, что делается на све­те, то увидим, что почти у каждого народа, у каждой нации и страны есть свой собственный костюм. Только у нас, немцев, нет ничего своего, а оде­ваемся мы по-разному—по-волошски, по-французски, по-венгерски, чуть ли не по-турецки и из-за своей глупости не можем придумать ничего сво­его. Кто может перечислить все те странные покрои и моды, которые сменились в эти последние тридцать лет?.. Кроили и перекраивали шта­ны на разные манеры, и такая отвратительная из них одежда вышла, что честному человеку становится страшно и возмутительно. Никакой вор на виселице не болтается так отвратительно и так не растерзан, как нынешние штаны наших железоедов и буянов». Под последними магистр подразумевал, кроме щеголей и забияк, главным образом ландскнехтов, которым даже утвержденный на сейме 1530 г. устав разрешал одеваться по собственному усмотрению.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6


рефераты скачать
НОВОСТИ рефераты скачать
рефераты скачать
ВХОД рефераты скачать
Логин:
Пароль:
регистрация
забыли пароль?

рефераты скачать    
рефераты скачать
ТЕГИ рефераты скачать

Рефераты бесплатно, реферат бесплатно, рефераты на тему, сочинения, курсовые работы, реферат, доклады, рефераты, рефераты скачать, курсовые, дипломы, научные работы и многое другое.


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.